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Coco Yu, cofundadora de CP Concept, una agencia de comunicaciones centrada en China con clientes como Burberry, MaxMara y Lululemon, cree que Moncler está tomando las medidas correctas. Ella identifica las experiencias «únicas, localizadas y emocionales» como clave para que las marcas interactúen con los consumidores chinos, y agrega que Genius ha ayudado a crear un halo alrededor de Moncler que «mejora su imagen a nivel local» y «crea un factor sorpresa que atrae a los consumidores de lujo». ”.
Otro beneficio para Ruffini es la participación minoritaria adquirida este mes por LVMH en su holding Double R, que controla Moncler. Según los términos del acuerdo, el grupo de lujo francés puede aumentar su participación del 10 por ciento al 22 por ciento. Mientras tanto, utilizando fondos de LVMH, Double R aumentará su participación en Moncler hasta el 18,5 por ciento durante el próximo año y medio.
Sobre por qué Ruffini dio la bienvenida Bernard Arnault, director general de LVMHSegún el interés, hay oportunidades obvias, como la capacidad del multimillonario para atraer talento y asegurar ubicaciones minoristas privilegiadas, aunque Ruffini insiste en que no son más que dos empresarios amigables. Señala los restaurantes Langosteria, en los que posee una participación, como ejemplo de una “muy buena experiencia” con Arnault (el restaurante con sede en Milán se expandió a París en 2021 en asociación con el hotel Cheval Blanc propiedad de LVMH).
Ruffini ve oportunidades para que Moncler se expanda más allá de sus orígenes en ropa de esquí y llegue a productos para deportes adyacentes al aire libre, como el senderismo y el ciclismo. “Las cosas cambiaron mucho después del COVID-19 y creo que la gente quiere disfrutar la vida de una manera diferente”. El objetivo continuo, afirma, es aprovechar las microcomunidades. “Es importante tener nueva energía y talento para expresar la marca. Nuestro juego es siempre estar atentos a la comunidad, porque el mundo es muy rápido. China también es súper rápida y eso es lo que me encanta”.
Kati Chitrakorn © 2024 El Financial Times
Este artículo apareció originalmente en El tiempo financiero
