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Estallar las orejas no es una sensación que asociarías con visitar un viñedo. Tampoco lo es la vista de cactus gigantes entre las enredaderas. Pero Salta, una de las nuevas fronteras vitivinícolas más animadas de Argentina, en el noroeste montañoso, prospera gracias a una viticultura poco convencional.
Las uvas se cultivan en altitudes increíblemente altas (más de 3.000 metros) y en valles semidesérticos. Su copa de Malbec puede acompañar una delicia local como el carpaccio de llama (deliciosamente suave, magro y ligero) o el helado de algarroba casero. Y un paseo por los viñedos podría llevarlo a pasar junto a piedras gigantes con agujeros redondos tallados donde, hace siglos, los incas se agachaban para moler maíz.
Aunque es una de las zonas vitivinícolas más nuevas de Argentina, la historia de la industria en Salta se remonta a dos siglos. Algunas propiedades afirman tener vides que datan de principios de la década de 1830, poco después de que la región se independizara del dominio imperial español. Eso los hace tan viejos como algunos de los locales. cardon cactus, que pueden crecer hasta 8 m, eclipsando las enredaderas que los rodean.
Hasta la década de 1990, Salta vivió a la sombra de la región vitivinícola dominante de Argentina, Mendoza, y producía cantidades modestas de vino a partir de la aromática uva blanca nacional, Torrontés, principalmente para el consumo local.
“En Buenos Aires pueden tomar un café a las 11 de la mañana, pero en Salta preferimos comer un par de empanadas de carne con un vaso de torrontés”, señala el vecino Raúl Goytia, quien ha vivido en la provincia toda su vida. vida.
Incluso hoy en día, la producción de vino de Salta es pequeña, sólo 212.000 hectolitros, lo que representa alrededor del 2,4 por ciento del total nacional. Pero la superficie cultivada con viñedos se ha ampliado un 25 por ciento en la última década, lo que la convierte en una de las zonas vitivinícolas de más rápido crecimiento en el país.
Ha llegado una nueva generación de propietarios, incluidos inversores extranjeros con mucho dinero y grandes ambiciones. El empresario de Minnesota Jon Malinski y su esposa Arlene fundaron la finca Piattelli en las afueras de Cafayate, la principal ciudad vinícola de la región vinícola, plantando 300 hectáreas de viñedos y construyendo un resort vinícola para parejas dirigido al estilo californiano, bajo el lema «relajarse, reflexionar y reconectarse».
Los viñedos más antiguos se ampliaron enormemente con variedades de uva europeas, como Cabernet Sauvignon, y se crearon otros nuevos, algunos con el asesoramiento de expertos extranjeros. Michel Rolland, el gurú de Pomerol conocido como el “enólogo volador” por su amplio asesoramiento internacional, se abalanzó para ayudar a la familia Etchart a convertir su vino Yacochuya en una marca internacional.
«Los vinos de Salta se destacan por su terroir único», dice Magdalena Pesce, directora ejecutiva de Wines of Argentina, campeón nacional de marketing, y señala que la altitud extrema «da a los vinos una acidez equilibrada, aromas más intensos y sabores más concentrados».
El empresario y filántropo suizo Donald Hess, fallecido el año pasado, ayudó a ser pionero en el enoturismo de lujo en Salta en su finca Colomé. Ubicado en un remoto valle montañoso al que se llega por caminos de tierra que hacen temblar los huesos, Colomé cuenta con un hotel estilo hacienda, un museo dedicado al «maestro de la luz» californiano, el artista de instalaciones James Turrell, y un restaurante que ofrece creaciones originales con ingredientes locales. Patricia Courtois, asesora gastronómica, señala el hígado de llama como uno de sus descubrimientos. «El color es oscuro, casi negro, pero es absolutamente delicioso y muy parecido al foie gras», dice.
Hess también persiguió la ambición de poseer el viñedo a mayor altitud de América, plantando uvas Malbec, Pinot Noir y Sauvignon Blanc a 3.111 m para producir los vinos Altura Máxima de Colomé que se venden por hasta 150 dólares la botella al por menor. Guinness World Records dice que el viñedo más alto de todos se encuentra en el Tíbet a 3.563 m.
Jancis Robinsoncorresponsal de vinos del Financial Times, se declara una “gran admiradora” de los vinos de altura en general. «Parece haber una franqueza adicional en la fruta, tal vez debido a las noches más frías y la calidad de la luz ultravioleta», dice.
Hoy en día, desde las estribaciones andinas en las afueras de Cafayate, los viñedos se extienden en todas direcciones. La ciudad ha adoptado el vino a lo grande: un gran letrero en una tienda en el centro se promociona como “el creador del helado de vino” y hay un museo de la vid y el vino.
Todavía es remoto, ya que se encuentra a cuatro horas por carretera a lo largo de un espectacular valle montañoso desde el aeropuerto comercial más cercano en Salta, pero una pista de aterrizaje actualmente utilizada por aviones privados insinúa una ambición futura.
En El Esteco, una bodega y finca tradicional en las afueras de Cafayate construida originalmente a fines del siglo XIX, la rica familia argentina Bemberg, que primero hizo su fortuna con la cerveza, ha invertido para expandir y mejorar la producción. “El valle de Cafayate tiene un potencial de crecimiento fantástico”, dice Alejandro Pepa, enólogo de Esteco, destacando los vinos Cabernet Sauvignon de la finca como algunas de las mejores expresiones del terroir.
A pesar de mejorar drásticamente la calidad y diversificar las variedades de uva, la región todavía tiene camino por recorrer en su imagen internacional. “En Estados Unidos hay que explicar dónde está Salta”, admite el enólogo Jorge Noguera. “También hay que explicar por qué no es Mendoza y por qué no son solo uvas Torrontés”.
Al igual que sus homólogos mucho más conocidos de Mendoza, los enólogos de Salta enfrentan desafíos propios de su país. El crédito es increíblemente caro y ningún prestamista extranjero tocará a Argentina debido a sus controles de capital, por lo que los propietarios deben financiar la inversión enteramente con ganancias o ahorros.
“Si estuviéramos en Europa o Estados Unidos, tendríamos un Ferrari estacionado afuera del viñedo”, lamenta el enólogo Arnaldo Etchart de la Bodega Yacochuya. “No es un Volkswagen Amarok [pick-up truck].”
