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Al lado de un acantilado, el arquitecto venezolano Luis Aparicio está dando los últimos retoques a la última opción de turismo extremo de la Patagonia.
Por hasta 1.600 dólares la noche, las parejas pueden caminar a través de un bosque antiguo, trepar por un acantilado sobre estrechas plataformas de acero y subir a un gran ovoide de metacrilato adherido a la roca. Allí podrán pasar la noche contemplando las estrellas a través del techo transparente o tumbados en una hamaca en un nivel inferior contemplando el valle a 270 metros de profundidad.
“Queremos que nuestros invitados sientan miedo”, afirma Aparicio, antes de corregirse. «Está diseñado para exponerte a las alturas y luego tus propias sensaciones se hacen cargo, todo en un entorno totalmente seguro».
Las cuatro cápsulas que ofrece Ovo Patagoniaque están abiertos a huéspedes que paguen a partir de diciembre, son la última innovación para el viajero con grandes gastos que busca una aventura única en uno de los últimos espacios naturales del mundo.
El alojamiento de lujo no es nuevo en la Patagonia, la región sur de Argentina cuyas vastas extensiones de estepa y desierto han atraído a visitantes tan diversos como el naturalista Charles Darwin y el proscrito Butch Cassidy.
Llao Llao, el primero de los grandes hoteles de la región, abrió sus puertas en el centro turístico de montaña de Bariloche en 1938 y todavía ofrece una combinación única de sofisticación alpina y hospitalidad argentina. Los presidentes estadounidenses Dwight Eisenhower y Barack Obama han visitado el país, junto con un elenco de miembros de la jet-set internacional y esquiadores expertos.
Mil cuatrocientos kilómetros más al sur, la inauguración, en 2000, de un moderno aeropuerto en El Calafate creó una puerta de entrada a la Patagonia austral. El número de pasajeros se ha triplicado desde entonces y es probable que alcance un récord de más de 3,5 millones este año, impulsado por un aumento en el número de viajeros pospandémicos que se reconectan con la naturaleza.
«Gran parte de la Patagonia solía estar asociada con mochileros y campistas», dice Fernando Fucci, director general de Llao Llao. «Pero ahora se trata más de glamping y alojamientos de lujo».
En reservas privadas han surgido exclusivos resorts que ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse en los paisajes y observar criaturas nativas como el puma y el huemul (ciervo andino) en aislamiento casi total.
En Eolo, que lleva el nombre del dios griego de los vientos, los huéspedes experimentan el aislamiento de la cima de una colina con vista a una estepa que se extiende hasta montañas y lagos distantes, mientras los feroces vientos patagónicos silban alrededor de las habitaciones. Los cóndores descienden del cielo para darse un festín con las placentas de las ovejas o con guanacos (un ancestro salvaje de la llama) tuvieron la mala suerte de empalarse en la cerca de alambre de púas.
Inevitablemente, la vida humana del siglo XXI está invadiendo lo que alguna vez fue un lugar virgen. El espectacular glaciar Perito Moreno en las afueras de Calafate, alimentado por el campo de hielo más grande del hemisferio sur fuera de la Antártida, ha comenzado a retroceder en los últimos años.
Y, cerca de la frontera chilena en El Chaltén, la capital del trekking de Argentina, un auge del turismo ha llevado la rudimentaria infraestructura local al límite. Los científicos descubrieron la bacteria e.coli multirresistente en el otrora cristalino río De las Vueltas después de que las aguas residuales inundaran una planta de tratamiento construida para una población mucho más pequeña. La ciudad tiene una crisis de vivienda, ya que los visitantes adinerados sacan a los lugareños de una oferta limitada de viviendas.
Pero un grupo de operadores de lujo están tratando de demostrar que el turismo en la región se puede gestionar de manera sostenible. A media hora al norte de El Chaltén, hacia el majestuoso monte Fitz Roy (llamado así en honor al capitán del barco de Darwin, HMS Beagle), el grupo chileno Explora ha creado un hotel de poca altura, de color gris oscuro, que se ubica discretamente en el bosque circundante de nativos. ñire y lengua árboles.
Construido sobre una plataforma elevada que permite el paso de los pumas salvajes, el complejo de 20 habitaciones está diseñado como base para caminatas por las montañas. Tiene su propia instalación de tratamiento de aguas residuales, recicla residuos, compensa su carbono y prohíbe los plásticos de un solo uso.
Para los turistas de nivel medio, Rewilding Argentina, una organización no gubernamental, tiene como objetivo restaurar la flora y fauna nativa de la Patagonia mediante la promoción de opciones de turismo sostenible, como el glamping. María Mendizábal, quien maneja el desarrollo turístico de la organización en la costa de la Patagonia, cree que se debe evitar la masificación al estilo Chaltén. «La naturaleza tiene que ser lo primero», dice. “Si no se trabaja con la naturaleza, el turismo pierde su valor”.
El gobierno insiste en que está tomando la iniciativa. “Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de los criterios de sostenibilidad”, dice Agustina Carmán, de la agencia de promoción turística de Argentina, Inprotur.
Independientemente del debate sobre la sostenibilidad, las inclinaciones proempresariales del gobierno de Javier Milei y su deseo de una desregulación radical podrían significar que se canalice mucho más dinero hacia el turismo patagónico.
“Si Milei tiene éxito, Argentina se convertirá en una propuesta cada vez más atractiva para los inversores”, dice Harry Hastings, fundador y director de Plan South America, una agencia de viajes de lujo cuyos productos incluyen aventuras en la Patagonia. «Si hay una garantía clara de que puedes sacar tu dinero, ¿por qué no invertirías en una de las últimas grandes zonas naturales del mundo, donde el apetito por viajar es inconmensurable?»
