Carta desde México: una cata de vinos de cinco horas llena de sorpresas

comida mexicana, tequila y mezcales puede ser el colmo de la moda, pero el vino del país aún no ha tenido su momento de gloria. De hecho, el sol es un problema: los enólogos deben hacer frente a un calor intenso y un clima notoriamente seco.

México ha sido conocido por sus tintos rústicos y corpulentos sin mucho atractivo internacional. Su región vinícola dominante, el Valle de Guadalupe en Baja California, en el extremo noroeste del país, se está quedando sin agua. Los recursos se están desviando cada vez más de la producción de vino hacia la animada escena turística allí.

Pero hay desarrollos emocionantes en el horizonte, como aprendí durante una degustación de cinco horas de vinos mexicanos en su mayoría de nueva ola elegidos por tres destacados expertos en vinos locales en la Ciudad de México el mes pasado. Los sumilleres y escritores de vinos Carlos Borboa y Manuel Negrete y la consultora de vinos Sandra Fernández eligieron 27 vinos para que yo los probara y me brindaron una impresionante información sobre ellos y los espectaculares paisajes en los que los pioneros de las nuevas regiones vitivinícolas están plantando uvas.

El vino se cultiva en 15 de los 31 estados de México, principalmente en el norte y centro, pero también más al sur. (Me dijeron de un productor que de alguna manera se las arregla para cultivar la delicada uva Pinot Noir de clima fresco en Puebla, que está al sur de la Ciudad de México).

Hasta que volé sobre el país, no me había dado cuenta de lo montañoso que es. Las bajas temperaturas asociadas con la gran elevación compensan de alguna manera su baja latitud; México abarca aproximadamente la misma zona tropical/subtropical que Arabia Saudita. Muchos de los vinos que probé provenían de viñedos entre 1.800 y 2.000 m, que es más alto que muchos viñedos en Mendoza, la región vinícola andina más importante de Argentina.

Los vinos que probé fueron elegidos para mostrar lo que es posible en lugar de lo que es la norma. Entre ellos, un Riesling fino y reconociblemente varietal de viñedos de 12 años a 1.800 m “en medio de la nada” (de hecho, Cosío en Aguascalientes); una respuesta muy meritoria al champán; un sofisticado Sauvignon Blanc basado en un clon certificado de Ch d’Yquem en Burdeos; rosados ​​interesantes tanto de Sangiovese como de Malbec; un Syrah bellamente puro que bien podría resistir la comparación internacional; y bastantes abundantes mezclas rojas que eran un poco más típicas. Una proporción significativa de los enólogos involucrados procedían de fuera de México, presumiblemente aportando experiencia y una nueva visión de lo que es posible.

La cerveza y el tequila siguen siendo las bebidas más populares en México, aunque para cierto tipo de bebedor más joven, el vino es un símbolo de sofisticación, tal como lo ha sido en China. Me dijeron que hasta hace poco los mexicanos tendían a valorar la concentración, el roble y el alcohol, el tipo de vinos que estaban de moda a principios de siglo, pero hay indicios de que los gustos están comenzando a cambiar hacia los estilos más frescos favorecidos en otros lugares.

“¡El vino se está volviendo cada vez más importante en México y la gente pagará cualquier cosa!” Borboa me dijo. Según mis informantes, algunos vinos mexicanos se venden con éxito por el equivalente a $200 la botella, aunque en muchos casos esto refleja la inversión de las marcas en empaque y mercadeo más que el vino en sí. Las etiquetas son lo más importante.

Mis anfitriones contaron la historia de cómo sirvieron una variedad de vinos locales a ciegas a algunos colegas mexicanos profesionales del vino, presentando una selección que incluía la ganga Viognier de LA Cetto, el productor de vino más grande de México. (La bodega actualmente tiene su sede en el Valle de Guadalupe pero, como muchas otras, está desarrollando nuevas áreas con mejor acceso al agua). LA Cetto es famosa por ofrecer algunos vinos de gran valor en sus esfuerzos por desarrollar un mercado para el vino en México. Según los informes, los catadores ciegos disfrutaron del delicioso Don Luis Viognier de LA Cetto, pero lo despreciaron una vez que vieron la etiqueta. Compré una botella después en una licorería muy sofisticada en Puerto Vallarta por 267 pesos, el equivalente a $15.

A pesar de la afluencia de enólogos extranjeros, la propiedad está en su mayoría en manos de familias mexicanas. Esto es cierto para LA Cetto. Una excepción obvia es Domecq, propiedad de González Byass, pero incluso esta subsidiaria española se concentra en el mercado nacional, operando la Academia Domecq en la Ciudad de México. Próximamente ofrecerá cursos públicos sobre vinos del líder mundial en educación sobre vinos, WSET.

En general, los mexicanos tienen que ser relativamente acomodados para beber vino local, que está sujeto a impuestos mucho más altos que la mayoría de las importaciones. (El vino chileno domina.) Cuando sugerí que esto parecía injusto, me dijeron que el vino todavía se ve como algo extranjero, una importación asociada con los conquistadores españoles, en lugar de ser parte de la herencia agrícola indígena del país. “Pero la producción de vino crecería rápidamente si se eliminaran los impuestos”, fue la melancólica predicción de Borboa, quien se describe a sí mismo como alguien que ama el vino en general, pero es uno de los críticos más feroces del vino mexicano.

Sin embargo, tanto él como mis otros anfitriones estaban extremadamente orgullosos del Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2013 de Don Leo. Este fue el vino que se coronó Mejor Cabernet del Mundo en 2020, en un concurso internacional en el que vinos de todo el mundo son catados a ciegas por la asociación de sumilleres franceses. Proviene de una finca fundada en 2000 en el extremo norte del estado de Coahuila, justo al sur de Texas.

Muchas esperanzas para el desarrollo de la producción vitivinícola mexicana están puestas en Coahuila, donde se encuentran 25 de las más de 400 bodegas del país. Coahuila es también el hogar de Casa Madero, la bodega más antigua de las Américas y ahora una de las principales defensoras de la viticultura orgánica, que debería ser relativamente fácil en el clima seco de México. La mayoría de las bodegas más nuevas se basan en suelos vírgenes; sólo los suelos del Valle de Guadalupe han sido golpeados a lo largo de los años por los agroquímicos.

México se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los estadounidenses. Durante mi visita, la Ciudad de México estaba inundada de turistas que aparentemente no se inmutaron por las advertencias de viaje negativas. Y un buen número de estadounidenses ahora se están mudando a México. San Miguel de Allende, 274 km al noroeste de la Ciudad de México y descrita por mis compañeros de cata como «la Toscana de México», ha sido votada como la mejor ciudad pequeña del mundo tres veces por Condé Nast y es un hogar popular para los jubilados estadounidenses.

Uno de los vinos que probé provino de una bodega en San Miguel de Allende y fue fermentado en una mezcla de tanque, ánfora y terracota toscana, ¡muy de moda! Los enólogos ya están incursionando en los vinos de naranja y de mínima intervención.

Claramente, México no es un remanso de vino, aunque un poco más de agua sin duda ayudaría.

Notas de cata, puntajes y fechas de bebidas sugeridas en las páginas moradas de JancisRobinson.com. Algunos distribuidores internacionales en buscador-de-vinos.com

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