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La estación de tren de Garzón se encuentra en un pueblo uruguayo parcialmente abandonado, a unas 90 millas al este de la capital, Montevideo, donde algunos holgazanes todavía se labran una existencia rural en medio de las ondulantes llanuras de vacas descarriadas y armadillos errantes. La terminal tiene una gloria desmoronada, ruinosa y, sin embargo, desafiantemente encantadora.
En la parte de atrás, las huellas oxidadas corren hacia un horizonte vacío, hace mucho tiempo enterrado bajo pompones de pastos crecidos y leonados. Los trenes no paran aquí desde hace medio siglo. Sin embargo, hay dos carruajes abandonados en un terreno vacío cercano. A fines del año pasado, un marchante de arte de tercera generación llamado Iván Martínez los destripó y los unió a través de una pasarela de madera. En el interior, ahora encuentra instalaciones de artistas latinoamericanos emergentes.
Los vagones de tren en La Galerilla parecen encarnar la naturaleza cíclica de Pueblo Garzón. Una vez que fue una tierra de oportunidades desenfrenadas, languideció durante décadas en la oscuridad hasta que, recientemente, nació de nuevo.
Garzón se convirtió por primera vez en un lugar hace aproximadamente un siglo, cuando los agricultores y ganaderos inundaron el este desde Montevideo hacia Brasil. Algunos se congregaron en estas colinas ondulantes, a unas doce millas tierra adentro del Océano Atlántico, y erigieron una pequeña pueblo (pueblo). Los políticos de la capital no se dieron a la tarea de nombrar el lugar hasta 1935. Al final, se fueron con un homenaje al afamado independentista del siglo XIX Eugenio Garzón. El general condecorado estaba destinado a convertirse en uno de los primeros presidentes de Uruguay, pero murió camino a Montevideo para asumir el cargo. Como Pueblo Garzón no estuvo a la altura de su propio potencial, el nombre parecía notablemente profético.
Su muerte, como la de tantos pueblos ferroviarios, llegó a manos de una nueva carretera, la Ruta 9, que abrió un camino unos kilómetros hacia el sur y dejó obsoleta la vía férrea. Para la década de 1960, la población se había desplomado de alrededor de 2,000 a menos de 200. Durante medio siglo, Pueblo Garzón permaneció como un pueblo fantasma cinematográfico.
Luego, durante la última década, sucedió algo extraño: las casas abandonadas de Garzón se abrieron como restaurantes de lujo, bares de vinos y galerías de arte. La jet-set de todo el mundo comenzó a llegar, encantado por sus calles sin pavimentar y la nostalgia del tiempo.
“Me enamoré de la ciudad porque pensé que tenía huesos increíbles”, explica el chef argentino Francis Mallmann, a quien a menudo se le atribuye el impulso del renacimiento de Garzón. “Tienes estas calles anchas, esta hermosa plaza y una bonita arquitectura simple”.
El célebre chef, mejor conocido en el extranjero por su caprichoso episodio de la Patagonia en la serie estadounidense de Netflix. mesa del chef — dice que ha estado enamorado del lugar desde sus primeras visitas a fines de la década de 1970, cuando regentaba un restaurante en la costa cercana. En 2003, Mallmann se mudó del sofocante Atlántico al interior más seco de Garzón, abriendo un restaurante en el borde de su plaza bordeada de palmeras (y levantando las cejas entre sus compañeros escépticos).
Un paseo en carruaje por la ciudad. . . © AFP vía Getty Images
“Tuvimos un gran impacto tan pronto como abrimos”, dice Mallmann sobre Restaurante Garzonorte mientras cenamos un asado de lomo, que ha sido asado a la parrilla sobre un fuego abierto, lo que le da un bocado crujiente y un final tierno. “Muchos extranjeros comenzaron a comprar terrenos, por lo que el alcalde del departamento de Maldonado [where Garzón is located] Vi que algo iba a pasar aquí. Pronto, las calles se arreglaron y la ciudad vio algunas de sus primeras mejoras en una generación.
Justo en el momento que Mallmann llegó galopando a la ciudad, también lo hizo el rico hombre de negocios argentino Alejandro Bulgheroni, quien inspeccionó los suelos graníticos de las colinas circundantes y vio visiones de la Toscana. A mediados de la década de 2000, convirtió a Garzón en una nueva región vinícola de 524 acres.
“Era un gran riesgo, ya que no se producía vino en este terroir”, me dijo Bulgheroni cuando me lo encontré hace unos años en una visita a sus lujosas instalaciones en Bodega Garzón. “Pero cuando salieron las primeras botellas en 2010, y estaban buenas, empezamos a construir la bodega”. Abrió en 2016 y ahora unos 30.000 turistas acuden a Garzón cada año para degustar botellas que han cambiado la percepción del vino uruguayo.
Estas botellas incluyen Balasto, una elegante mezcla de Tannat-tinto intenso, así como el brillante y enérgico Petit Clos Albariño, que muestra el potencial de esta uva gallega al otro lado del Atlántico. Bulgheroni también siente pasión por los rosados de estilo provenzal, especialmente en el Field Blend 2021.
Más allá de las degustaciones, los visitantes de Bodega Garzón también pueden codearse con poderosos jugadores de los países vecinos de Argentina y Brasil en la casa club privada, jugar rondas en el club de golf Tajamares o cenar más cocina concebida por Mallmann en el restaurante del hotel (ambos unieron fuerzas en 2014).
Sin embargo, tan atractivas como Bodega Garzón son las bodegas boutique que están apareciendo en la ciudad, incluida la Compañía Uruguaya de Vinos de Mar, que abrió un pequeño restaurante y bar de vinos este enero. Contener Michelini y Mufatto (empresa familiar con bodegas en Mendoza, Argentina y Bierzo, España), ofrece tapas uruguayas maridadas con lo que denomina “vinos trascendentes”.
Sentado a la sombra junto a una fila de tanques de fermentación de concreto, devoro las creaciones del tamaño de un bocado del chef Juan Pablo Clérici, que incluyen empanadas de camarones con llajuá (una salsa de chile boliviana) y croquetas con Gruyère y chorizo, tirando hacia atrás de sedosos Pinot Noirs y salinos albariños cultivados al alcance de la brisa del mar. Los vinos tienen un encanto tranquilo y una delicadeza sorprendente, algo así como la ciudad misma.
Con tanto alboroto en torno a Garzón ahora, se está graduando rápidamente de un destino de viaje de un día a un lugar para un viaje más largo. El pequeño hotel de cinco habitaciones de Mallmann, ubicado en un gran edificio de ladrillo que una vez albergó una tienda general, solía ser el único juego en la ciudad. Ahora, encontrarás casas de vacaciones rústicas y elegantes y lujosas propiedades boutique como el Six-Suite LUZ Culinary Wine Lodgeque se inauguró el pasado mes de noviembre.
Encontré esta última, una propiedad minimalista de estilo marroquí, en medio de viñedos de color verde esmeralda y olivares en la carretera entre Garzón y José Ignacio (la ciudad turística de Tony a 30 minutos al sur). Combinando un cálido exterior de color melocotón con habitaciones frescas de color gris pizarra, brinda un bienvenido respiro del sol agotador. También hay un spa con productos de belleza personalizados, un bar de ginebras junto a la piscina infinita y un restaurante emergente en el pinar adyacente, donde el chef argentino Martín Milesi reúne a los invitados alrededor de una mesa larga.
Comida y vino mayo ser El imán de Garzón, pero lo que realmente ha solidificado su ascenso en los últimos años, y me ha atraído una y otra vez, es la avalancha de artistas que ahora llaman hogar a este pueblo. “Cuando llegué aquí [in 2009] se sentía como un pueblo fantasma, pero también tenía pequeños focos geniales”, recuerda la fotógrafa estadounidense Heidi Lender, quien dice que se enamoró del amplio espacio y la luz dorada. “Sentí que había encontrado un lugar secreto que nadie más conocía”.
El prestamista compró un terreno en el acto y, en 2017, abrió el instituto creativo. campo, que ofrece programas de residencia para artistas y un comedor donde los visitantes pueden conocerlos. El anual Campo Artfest, su evento principal, ve a tres docenas de artistas converger en Garzón para crear intervenciones específicas del sitio, convirtiéndolo en un carnaval de creatividad. El año pasado, por ejemplo, el artista conceptual argentino Leandro Erlich introdujo un absurdo semáforo sobre la Avenida Garzón con señales rojas y verdes eternamente encendidas.
Artfest tiene lugar a finales de diciembre, justo antes Este Arteuna feria de arte en ciernes en la cercana ciudad turística de Punta del Este, y la Festival Internacional de Cine José Ignacio, que cuenta con funciones al aire libre en la estación de tren de Garzón. El resultado: una temporada de festivales de un mes de duración para el esteta mundial. Sin embargo, todo el verano (de noviembre a marzo) es realmente un hervidero de actividad a medida que los jóvenes artistas dan nueva vida a las casas abandonadas de la década de 1920 de la ciudad.
Cerca de Campo, visito media docena de nuevos espacios expositivos, el mayor de los cuales, Walden Naturae, es un proyecto ambicioso de Ricardo Ocampo, creador de tendencias detrás del espacio de arte contemporáneo Waldengallery en Buenos Aires. Está aislado detrás de un imponente muro de ladrillo rojo en las afueras de la ciudad y, en temporada, presenta nuevas muestras de arte latinoamericano contemporáneo cada mes.
El artista Pablo Atchugarry en el trabajo
Un poco más allá de los límites de la ciudad encuentro el parque de esculturas del artista visual uruguayo Pablo Atchugarry (cuyo hijo Piero abrió una galería cerca de la plaza principal de Garzón en 2019). El arte abstracto monolítico de Atchugarry comparte el espacio de la colina con las obras del escultor alemán Peter Schwickerath y el pionero del Land Art estadounidense Alan Sonfist. Sus piezas se elevan como juguetes quijotescos en un patio de recreo mientras camino por los senderos de esta reserva de 400 acres, pasando por algunos de los 15 500 árboles y arbustos endémicos plantados aquí durante la última década.
En enero, en un jardín de esculturas más grande cerca de Punta del Este, la fundación de Atchugarry abrió el primer verdadero museo de arte contemporáneo de Uruguay: MACÁ. El enorme edificio en forma de ola del arquitecto estrella Carlos Ott combina pinturas de maestros uruguayos (Joaquín Torres-García, María Freire) con artistas como Frank Stella, Wifredo Lam y Louise Nevelson.
“Uno de los protagonistas de ambos proyectos es la naturaleza”, dice Atchugarry, cuando nos encontramos en su estudio cerca de MACA, 45 minutos de dicha pastoral al suroeste de Garzón. “Entonces, no se trata solo de las obras de arte, sino de las obras de arte en un contexto natural”.
Junto con la llegada de MACA, Lender lanzó una Ruta de Arte (ruta del arte), uniendo un circuito de instituciones creativas entre Punta del Este y Garzón. “Las posibilidades son infinitas en términos de posicionarnos como un destino de arte y cultura de clase mundial”, dice ella.
Sin embargo, a Lender le preocupa que todo este alboroto pueda estar ocurriendo demasiado rápido, particularmente para un pueblo pequeño como Garzón, que apenas se está despertando de una larga siesta. “Este último año algo ha cambiado, y [Garzón has] crecido mucho, y rápidamente, así que veremos qué sucede”, dice. Sin embargo, el estadounidense, que compara a Garzón con el amado oasis de las artes de Marfa, Texas, es optimista sobre su futuro. Todavía habrá vacas y armadillos deambulando por la estación de tren en ruinas, pero ahora es posible que también tengan que compartir las calles polvorientas con galeristas y enófilos.
Detalles
Mark Johanson fue invitado de LUZ Culinary Wine Lodge (luz.com.uy; suites para dos desde £ 250 por noche). Visitas guiadas a bodega Bodega Garzón (bodegagarzon.com/es) desde £ 24, incluidas las degustaciones. Una comida de tapas maridada con cuatro vinos en la Compañía Uruguaya de Vinos de Mar (compañiauruguaya.com) cuesta alrededor de £ 40. Principales en Restaurante Garzón (restaurantegarzon.com) cuesta alrededor de £ 50. La entrada a la mayoría de las galerías es gratuita. Encuentra más información sobre las últimas aperturas en Ruta de Arte (rutadearte.com)
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