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Este artículo es parte de FT Globetrotter. guía de miami
Miami está llena de sorpresas. Ciertamente hace honor a su imagen de playas sedosas y piscinas rodeadas de palmeras ubicadas en patios modernistas españoles, flamencos y sombrillas de cóctel, pero hay una historia en capas debajo de su piel brillante. Una historia de rápida expansión y desastres devastadores, naturales y económicos. De enormes afluencias de población procedentes de todo el Caribe. De dramáticos acontecimientos históricos: un frustrado intento de asesinato presidencial (Roosevelt, en 1933); disturbios violentos tras un asesinato policial similar al de George Floyd (de Arthur McDuffie, en 1979); el vasto tráfico de cocaína de la década de 1980 que desató una feroz ola de crímenes.
Más recientemente se ha convertido en una ciudad de arte. En el ámbito comercial, el resplandeciente Art Basel Miami Playa y sus ferias satélite surgen cada diciembre. Pero más allá del alboroto de la temporada de ferias, hay una gran cantidad de arte público permanente, y bien vale la pena descubrir algunos de los más inusuales, así como saborear los más conocidos.
Para empezar por lo obvio: los famosos edificios Art Deco de Miami Beach. Piense en estas estructuras ornamentadas, tipo pastel de bodas, como una gran obra de arte pública, que se extiende desde 6th Street en el extremo sur de Ocean Drive hasta 13th Street y más allá. Aunque la mayoría de los mejores edificios Art Déco han recibido un lavado de cara completo, todavía quedan algunos restos deliciosamente deteriorados. Se ofrecen visitas guiadas, pero también es emocionante pasear y descubrir ejemplos como el Casa de Essex hotel con su fantástica elevación y su vestíbulo gloriosamente elaborado.
Al observar estas extravagantes construcciones, con sus molduras y adornos, sus torreones, adornos y neón llamativo, sorprende darse cuenta de que apenas 40 años antes, cuando Miami se incorporó como ciudad en 1896, tenía menos de 400 habitantes. Sin embargo, a mediados de la década de 1940 su población había aumentado a más de 325.000 habitantes. Situado en una situación tenue en su costa tormentosa, desafiando inundaciones y huracanes, el lugar se había multiplicado a una velocidad asombrosa, y sería fácil suponer que el estilo Art Déco era producto de la opulencia. No precisamente. Un ejemplo es el severo pero grandioso Oficina de correos de Miami Beachen Washington Avenue y 13th Street. Fue construido en 1937 no tanto como un alarde de lujo sino como un plan de creación de empleo por parte de la Works Progress Administration durante la Gran Depresión: una exhibición opulenta creada desafiando una crisis económica catastrófica.
Dentro de la oficina de correos, el espectacular vestíbulo circular del arquitecto Howard Lovewell Cheney (tragaluz en forma de cúpula, fuente central y más) alberga un intrigante tríptico de murales del New Deal de Charles Russell Hardman que representan escenas de la historia de la región: el conquistador español Juan Ponce de León reuniéndose con tribus indígenas. en el territorio que había denominado “La Florida” en 1513; un colonialista posterior, Hernando de Soto, en batalla con los nativos americanos en 1539; El general Thomas Jesup negociando con los pueblos indígenas en 1837. Aunque hoy en día apenas pueda parecer aceptable a nuestros ojos, el trabajo está lleno de interés.
Otra conmemoración que podría parecer contraria a la imagen de sol y diversión de Miami es su notable Memorial del Holocausto. En la década de 1980, el sur de Florida albergaba hasta 25.000 supervivientes del Holocausto. Se propuso un monumento y Miami, después de todo, no se queda corto. La gigantesca pieza central de la creación paisajística de varias partes del arquitecto y escultor Kenneth Treister es una mano levantada de 40 pies que se eleva hacia el cielo mientras cientos de figuras humanas demacradas y retorcidas se aferran a su antebrazo. Es una de las esculturas públicas más conmovedoras y conmovedoras, pero al mismo tiempo un lugar tranquilo y contemplativo para caminar y descansar.
Muchas de las obras de arte públicas de Miami (aparentemente hay más de 700 — inclinarse más hacia el lado exuberante y alegre de la ciudad. Los más conocidos son los del museo The Bass. Arte afuera proyecto, que muestra obras exclusivas de sus colecciones permanentes y temporales. Si tiene intención de localizar piezas menos publicitadas, una de las más divertidas se encuentra en el centro, fuera del Centro de Gobierno Stephen P Clark: “Tazón caído con rodajas y cáscaras dispersas” por el equipo formado por Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen. Imagínese un plato monumental de fruta a medio comer, con los trozos esparcidos descuidadamente como por un niño travieso: es una obra vívida e irreverente en concreto pintado y resina que celebra el ambiente despreocupado de esta ciudad tan diversa.
Otra pieza, literalmente lúdica, en uno de los espacios públicos abiertos de Miami, esta vez en Parque frente a la bahía — es el mármol blanco liso de Isamu Noguchi “Mantra de diapositivas”. Elegante, fresca y sofisticada, como toda la obra de su reconocido creador japonés-estadounidense, la obra de arte es también un verdadero tobogán en espiral para niños de todas las edades: una combinación perfecta de forma y función, ejemplar como artefacto público.
Una instalación local con un toque lúdico también celebra la relación de Miami con el mar: “Faro Obstinado” en South Pointe Park, a la entrada del Puerto de Miami. Creado por el artista alemán Tobias Rehberger e instalado en 2011, este aparentemente inestable conjunto de 19 secciones de colores brillantes, como ladrillos de construcción para niños, está rematado con luces giratorias. En contraste con la función tradicional del faro como advertencia, su objetivo, según el artista, es dar la bienvenida a los visitantes y “hace referencia al espíritu animado de Miami Beach”.
Todas estas obras son de alguna manera específicas de sus sitios, y coinciden con algún aspecto del espíritu del lugar. Miami, sin embargo, también acoge a personas que llegan inesperadamente. En El wolfsoniano museo, una serie de vidrieras del creador irlandés Henry (Harry) Clarke, el “Ventana de Ginebra”llegó con una rica historia de fondo. Encargado en 1926, estaba pensado como un regalo del nuevo Estado Libre de Irlanda a la Liga de Naciones en Ginebra. Intensamente coloreada, su ajetreada narrativa celebra a 15 escritores irlandeses, desde James Joyce y WB Yeats hasta un poema de Patrick Pearse escrito la noche antes de ser ejecutado por los británicos por su participación en el Levantamiento de Pascua de 1916. Se considera una obra maestra del arte decorativo del Renacimiento celta, una fascinante obra simbólica y narrativa llena de ingenio, humanidad y detalles alusivo.
Lamentablemente, sin embargo, el nuevo Estado irlandés no se había librado de la mentalidad del pasado. La inclusión por parte de Clarke de escritores prohibidos como Liam O’Flaherty (sin mencionar la escasa ropa de su bonita compañera, así como los pantalones ajustados de algunos personajes que enfatizaban su “virilidad”) cayó en desgracia para los censores de la época. Sexo, desnudez, alcohol… incluso los protestantes: un paso demasiado lejos. La vibrante Ventana nunca llegó a Ginebra, y finalmente fue comprada a la familia de Clarke en la década de 1980 por Mitchell Wolfson Jr, quien le dio un hogar permanente en el museo de Miami que fundó. De alguna manera parece apropiado que las tradiciones profundamente arraigadas representadas (y rechazadas) por la Ventana de Ginebra terminen en la más febril de las ciudades estadounidenses.
Jan Dalley es editor colaborador del FT
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